Almería es una tierra de contrastes. Está enclavada en el único desierto de Europa (que ocupa buena parte de su provincia, se interna en la vecina Granada y sigue aumentando), pero en los llanos de esos cerros pelados y pedregosos delimitan, en las que tantas películas de indios y vaqueros se han rodado en los años sesenta, han crecido vegetales bajo pasticos en unos inmersos invernaderos en los que se producen buena parte de las verduras extratempranas de toda Europa, en un oro verde codiciado por los más exquisitos mercados.

La catedral del Sol Luciente

El viajero espera encontrar una catedral y se encuentra más bien con un castillo, una iglesia fortaleza rectangular de bien escuadrados sillares y hasta una torre del homenaje tardía (siglo XVIII). La plaza de armas, ruidosa de acentos guerreros, se ha transformado en un claustro silencioso y recoleto en el que nos sobresalta el alboroto de una paloma que levanta el vuelo de un seto dormido.

En uno de los muros nos sorprende el relieve de Portocarrero: un sol con rostro humano del que parten destellos. ¿Hay algo de pagano en esta súbita evocación solar o es simplemente el adorno que quiere representar en la severidad castrense del entorno?

La Alcazaba que sube y baja montes

Los califas de Córdoba fortificaron Almería con una estupenda alcazaba que guardaba el activo puerto a través del cual comerciaban con el Mediterráneo y el Magreb. Una potente escuadra aquí radica protegía ese comercio y mantenía a raya a las potencias rivales cristianas o musulmanas. La Alcazaba de Almería, reconstruida tras el devastador terremoto de 1522, sufrió un paulatino abandono, hasta que el siglo XIX se desalojó al monipodio de mendigos que habitaba sus ruinas y se acometió su reconstrucción.

Un empinado sendero enlosado nos conduce a la puerta del primer recinto o albacara que en caso de peligro, servía de campamento de tropas auxiliares y de refugio de la población civil. Vigila la entrada a la hermosa torre de los Espejos. En la punta este de la fortaleza se encuentra el baluarte del Espolón, una batería poligonal de tipo Vauban, en su mayor parte restaurada, que incorpora algunas mamposterías originales.

En la parte más alta de la fortaleza, destacan las torres redondas, que derivan de una re fortificación de 1492 a 1534. Es interesante la cisterna de dos naves bajo la parte central del patio.

Museo Arqueológico de Almería

Almería es la primera provincia de España en importancia arqueológica, además de la esquina europea, con menos precipitaciones y más horas del sol al año. Desde tiempos remotos ha sido tierra de acogida y puente entre gentes y culturas llegadas de África o de Europa en el cauce de la vía natural: Almería, Hoya de Baza, Guadix, curso del Guadiana Menos, pasos de Sierra Morena y anchuras de la Meseta central.

En el museo de Almería, inaugurado en 2006, es uno de los museos más interesantes e innovadores de toda España y una visita obligada para el viajero culto e interesado en la culturas de El Argar y Los Millares del III y II milenio antes de nuestra era, las más importantes de la prehistoria peninsular, ambas radicadas en tierras almerienses.

En el vestíbulo del museo nos sorprende una espectacular escultura aérea denominada Nube de Siret, homenaje al ingeniero Belga Luis Siret que llego a Almería en 1880 contratado por la Compañía Minera de Sierra Almagrera y consagro sus ocios a la arqueología excavando yacimientos almerienses de los que proceden los restos arqueológicos del museo.

Ruta por la cultura de El Argar

La ruta de El Agar abarca varios poblados de la Edad del Bronce. Destaca el de Antas, descubierto y excavado por Luis Siret, al que anteriormente nombramos.

El Argar, cultura que sucede a la de Los Millares, se caracteriza por la explotación y comercialización de yacimientos mineros, los avances en técnicas agropecuarias, el cuidado de las vías de comunicación y una organización social y fronteriza más compleja.

Los argaricos construyen casas rectangulares divididas internamente por tabiques y sepultan a sus muertos individualmente en cistas. En el yacimiento se puede observar como la cultura de la muerte está muy desarrollada en los túmulos funerarios.

Cuevas de Almanzora

La población de Cuevas de Almanzora no solo ofrece típicas viviendas trogloditas, monumentos diversos y arquitectura popular, también cuenta con diecisiete kilómetros de moderna y bella costa.

Merece la pena pasear tranquilamente por sus calles para contemplar bellos monumentos y las casas burguesas de estilo barroco y neoclásico. Es de especial interés la Cueva-Museo, de mediados del siglo XX, con tres habitaciones: vestíbulo-distribuidor-almacén; cocina-comedor y dormitorio.

En la Cueva Museo observamos una completa colección de utensilios que muestran cómo se desarrollaba la vida cotidiana de los modernos trogloditas, una vida sorprendentemente cómoda si la comparamos con la de otros contemporáneos suyos: al menos el efecto de la cueva les garantizaba una temperatura agradable tanto en invierno como en verano.

Poblado Prehistórico de Los Millares

El viajero por tierras almerienses no debe perderse una visita a Los Millares, un poblado que floreció entre los años 2600 y 1800 a.C aproximadamente. Está en el término de Santa Fe de Mondujar, bien señalizado, por lo que no tiene perdida.

Los habitantes de Los Millares, quizá unas 1500 personas, dedicaban a la metalurgia del cobre aprovechando la cercanía de la sierra de Gádor, donde explotaban buenos yacimientos de este mineral.

Tras visitar el centro de interpretación, el visitante recorre el poblado, rodeado por tres murallas sucesivas jalonadas por torres de planta semicircular y bastiones defensivos, que también pudieron servir para almacenar excedentes alimenticios, fundamentalmente trigo, cebada y legumbres.

En Los Millares destacan las necrópolis con tumbas colectivas en cuevas artificiales. Los ricos ajuares hallados en estas tumbas sugieren la existencia de una sociedad organizada muy avanzada en cuanto a creencias y complejos ritos funerarios.

La cultura de Los Millares enlaza la Edad de Piedra con la de los Metales. Sus pobladores utilizaban todavía la piedra para fabricar las diferentes armas, dioses y utensilios domesticos, pero ya incorporaban herramientas de cobre como material novedoso de trabajo y de comercialización.

Isla de San Andrés

Como antesala del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, el viajero divisa la pequeña isla de San Andres, una ballena varada frente al municipio de Carboneras a 400 metros de la playa de la Puntica. Destaca la rica pradera de alga vidriera que crece en la superficie y otorga un tono negruzco a sus limpias aguas claras.

Es un lugar privilegiado para bucear y a ello se aplican, con deleite y aplicación, numerosos escudriñadores del fondo marino. Se hectárea y media de extensión abarca dos islotes. En sus numerosas grutas y cuevas habita una importante fauna marina compuesta por castañuelas, mero, mojarras, doncellas, tordos, sargos, obladas, espetones y charranes, esos pacíficos animales que buscan alimento y reposo. También lo habitan gaviotas y golondrinas de mar.

Parque Natural Cabo de Gata-Nijar

El Parque Natural Cabo de Gata-Nijar es de origen volcánico y engloba el espacio protegido de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el mar Mediterráneo occidental Europeo.

Ostenta la Carta Europea de turismo sostenible. Junto al faro del cabo de Gata, el viajero encuentra los arrecifes de las Sirenas, uno de los paisajes más espectaculares de toda España. Abruptos y oscuros roquedos que contrastan con el mar azul y una vegetación y fauna singulares.

El Cabo de gata es a la vez cuna de civilizaciones y vía de paso de múltiples culturas que dejaron huella. En su espacio podemos encontrar asentamientos neolíticos, restos fenicios, griegos, romanos y musulmanes. La diversidad histórica de la zona hace de este lugar un sitio para observar la evolución de nuestra cultura.

El Malecón de Garrucha

Tres puertos, el deportivo, el comercial y el pesquero justifican que desde el siglo XVIII la burguesía almeriense y la de otras provincias andaluzas se aficionara a veranear en la playa de las Escobetas de Garrucha.

Terratenientes y propietarios de las minas, y posteriormente la clase media y los turistas, convivían en el Malecón, precioso paseo marítimo de casi dos kilómetros, con pintorescas tabernas de pescadores y lujosos restaurantes donde triunfan, sobre cualquier otro condumio, los famosos gambones de Garrucha, de textura y de sabor exquisitos, procedentes de los caladeros locales.

Garrucha es un lugar ideal para pasear y descansar a orillas del Mediterráneo. En época nazarí el pueblo era conocido como Almorac. En el siglo XVI se consolido como uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Merece la pena levantarse al amanecer para asistir a la salida de los barcos pesqueros y luego aguardar su regreso a media tarde para asistir, en la lonja del puerto, a la subasta del pescado fresco.

El Puerto de Aguadulce

Aguadulce es uno de los puertos andaluces más glamurosos, aunque de moderna construcción. En esta localidad predomina el turismo con posibles procedente tanto de Almería como del resto de la Península. La dolce vita se prolonga sin estridencias hasta altas horas de la madrugada, con una excelente oferta comercial y de ocio.

Por la mañana, mejor temprano, el límpido aire apenas maculado por el aroma de los churros, el puerto de Aguadulce presenta la otra cara tranquila, playas cristalinas bajo un cielo azul infinito.

Los que gustan del mar y se han ido iniciando en las artes de la navegación exploraran las recónditas calas de aguas transparentes y serenas en las que les precedieron los mercaderes fenicios, los piratas berberiscos, los corsarios ingleses y el inmortal Ulises, si es que llego a este punto, lo que es dudoso, pero no imposible a poco que le echemos imaginación y buena voluntad.

Hoy os queremos traer una pequeña guía turística para aprender los sitios de interés más importantes de Sevilla,  capital de Andalucia en España.

Callejeo por Sevilla

En el Real Convento de Santa Inés donde empezamos esta útil guía, el visitante contemplara la momia de doña María Coronel, una dama que según la leyenda recogida por el Brocense, “estando el marido ausente viole tan grande tentación de la carne que determino de morir por guardar la lealtad matrimonial, y metiose un tizón ardiendo por su natura, de que vino a morir”.

Mientras el visitante decide si la ardiente y resoluta dama fue mártir de la castidad o descerebrada suicida, admire la iglesia gotico-mudejar, muy reformada en el siglo XVII y el modesto órgano que inspiro al sevillano Bécquer, su modesta obra “Maese Pérez, el organista”

En el monasterio de Santa Paula, manos virginales de monjitas que fabrican una estupenda mermelada de azahar, el viajero se extasiara ante la bellísima fachada gotico-mudejar-renacentista, hoy en un jardín con naranjos y gatos mimosos. Son admirables los retablos de la iglesia y las menudencias artísticas de su museo.

En la calle de San Luis es preceptivo visitar la iglesia homónima, quizá la cúspide del barroco sevillano: planta central, espectacular cúpula; retrato de san Luis por Zurbarán; profusión de tribunas, altares, rejería de forja, celosías y huesos de mártires.

La Giralda

El imperio almohade, que abarco desde el Sahara a la Mancha, se justifica ante la historia por haber construido la Giralda, esta torre prodigiosa que tiene otras dos hermanas, más feíllas, la Qutubia de Marraquech y la torre Hassan, en Rabat. Su primer cuerpo, de ladrillo, con dos características franjas verticales que la estilizan, data de 1198; el segundo añadido renacentista para alojar las campanas, se terminó en 1568. La monumental veleta del remate es la Giralda propiamente dicha, una giganta de bronce de cuatro metros de altura que sostiene un lábaro y el cabildo catedralicio insiste en que representa la Fe, pero no hay más que catarle las buenas hechuras, las potentes caderas, el prominente trasero y los pechos valentones para advertir que es una estatua pagana de Atenea, la virgen de la guerra.

La bola sobre la que se asienta es, según la tradición, una panzuda tinaja de hierro que cada año se llenaba de aceite para gaje de los sobrealimentados canónigos de la catedral. A la torre se accede por la puerta del patio de los naranjos, después de esquivar a las greñudas morenas de verde luna, zapatillas de paño mandiles floreados, grandes medallas sobre los pechos opulentos y algún que otro diente de oro, que intentaran regalarle un clavel.

Desde la angélica altura se disfruta de una panorámica de la inabarcable Sevilla. Mientras recobra el rehuello demórese en contemplar múltiples espadañas, las brillantes cúpulas, los alados campanarios, las soleadas terrazas, los cerrados jardines y, al pie mismo de la torre, el bosque de los pináculos de la catedral y la geometría de los naranjos en el patio de la antigua mezquita.

El Alcázar de Sevilla

Es un edificio vivo sobre el que se han acumulado muchas arquitecturas desde el siglo IX, cuando la ciudad era capital de un reino de taifas. Los almorávides y los almohades lo remodelaron y acrecentaron en el siglo XII, los cristianos hicieron lo propio en el siglo XIII y especialmente en el siglo XIV, cuando Pedro el Cruel quiso construir en él una Alhambra castellana con ayuda de arquitectos y artesanos granadinos.

Penetramos en el Alcázar por la Puerta del León, bajo el rugidor azulejo. Al otro lado del Patio de la Montería, carcomidos muros tapizados de hiedra, aparece ante nuestros ojos la verdadera fachada del palacio, construida en 1364. Detrás de tanta monumentalidad sorprende, como en la Alhambra, la mezquindad del pasillo y revellín morisco que nos traslada al Patio de las Doncellas, belleza menuda de azulejos medievales; al Salón de embajadores, cubierto de esplendida cúpula; y al Patio de las Muñecas, transición entre palacio y casa burguesa acomodada de la época romántica.

Hay un quiosco central en el que vela sus misterios un pequeño laberinto sobre azulejo.

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Se trata de la segunda pinacoteca de España, después del Museo del Prado, y no tiene más defecto que la reiteración en pintura religiosa con casi ausencia de la profana. Ello se debe a que, en el fondo, este museo es producto de la desamortización de 1835 que arrebato a la Iglesia sus bienes terrenales quizá excesivos (tras una acumulación de varios siglos de donaciones y prebendas). El propio edificio era convento de la Orden de la Merced y buena parte de los cuadros del museo proceden de otros conventos y casas religiosas desamortizados entonces.

El viajero que piense que en la variedad está el gusto quizá se sienta, en un determinado momento, algo saturado de monjes zurbanescos, de inmaculadas murillescas, de santos torturados y de jesuses crucificados. A pesar de lo cual el museo bien merece una visita porque atesora obras maestras del Greco, Pacheco, Velázquez, Murillo, Valdés Leal y Alonso Cano, entre otros. La iglesia del antiguo convento recrea el ciclo iconográfico de la escuela sevillana: desde una primera generación representada por Pacheco hasta la renovación naturalista, pasando por el manierismo y Juan de Roelas.

Barrio de Santa Cruz

El paseante que desee callejear a placer, con reposo y paz, por el barrio de Santa Cruz salga del Alcázar por el llamado Patio de Banderas y atraviese el pasaje de la Judería, cubierto y acodado, con salida a la calle Vida, que a su vez conecta con el callejón del Agua.

El visitante debe atemperar el paso por este barrio expresamente remodelado para el turista, recreándose en sus umbrías silenciosas, asomándose a las cancelas para ver los patios con azulejos, macetas, arriates y flores. Puede transitar por la calle de la Pimienta y tomarse un jerez con aceitunas gordales en la Hostería del Laurel, donde don Juan Tenorio inventariaba sus conquistas, o entrar a echar un vistazo en el antiguo Hospital de los Venerables, sede de exposiciones y eventos culturales. Luego lléguese a  la plaza de Doña Elvira, equilibrio entre lo decorativo y lo funcional, espacio íntimo para el tópico maridaje de azulejo, cal y naranjos, postalita de color obligada en las canciones andaluzas de hace cincuenta años.

Aquí puede almorzar en algún restaurante típico como un turista más de shorts y bronceado de cangrejo. No tenga reparo en internarse por la calleja del Ataúd. Al fondo en una plazoleta que da al pasaje del Agua, está la casa de Susana. La Susona, fue una judía famosa por su belleza que traiciono a su padre, el millonario Suson, por el amor de un cristiano al que revelo los detalles de una conspiración para asesinar a los inquisidores.

Basílica de la Macarena

La Basílica de la Macarena, residencia de la más famosa Virgen sevillana, la que empata a belleza con la Esperanza de Triana, es un templo neobarroco cuya construcción se remonta a 1949. Es también el precioso estuche que atesora el fabuloso ajuar de la Virgen, sus mantos, sus oros, sus platas, sus piedras preciosas, sus condecoraciones, sus palios de plata, sus candelabros rebujados y sus ornamentos.

Si se estudiara debidamente este tesoro, que crece cada año, tendríamos que añadir a la historia del arte no diré yo que un capitulo, pero al menos un pie de página que hablara del estilo macareno o cobradero sevillano, espectacular y suntuoso, recargado e hiperbólico. El arco triunfal de la fachada del edificio, articula, con la vecina Puerta de la Macarena de la antigua muralla almohade, un escenario propicio para añadir brillo a la apoteosis de la Macarena, cuando se manifiesta a la exaltada muchedumbre de sus adoradores en la madrugá del Viernes Santo, en el inicio de su paseíllo triunfal por las calles de Sevilla.

El viajero adquiere una medalla devocional en la surtida tienda del santuario y se despeja de la prolongada exposición al tufo de ceras e inciensos con un paseo por la muralla almohade y por los jardines del hospital de las Cinco Llagas, actualmente Parlamento de Andalucía, donde los padres de la patria debaten sobre el procomún entre las mejores obras de Asensio de Maeda, Hernán Ruiz I, Juan Bautista Vázquez y otros grandes arquitectos, escultores y pintores.

Barrio de Triana

Triana no es un barrio de Sevilla. Triana es otra ciudad y otro mundo. Aquí reside lo auténtico de los alfares, del flamenco, de los toreros, de los carpinteros de ribera, de los menestrales, del baile autentico, del pescaito frito y del desgarro popular en corrales de vecinos, muros de cal, arriates de jazmín, dompedro y dama de noche, latas de geranios, de fiestas vecinales, la velá de Julio que es su feria propia y algarabía de comadres en el lavadero.

El visitante se dio un garbeo por el bullicioso y bien trazado mercado que tiene debajo el parque arqueológico de los restos del antiguo castillo de San Jorge, después prisión y sede de la Inquisición sevillana. Tras deambular por la calle Alfarería curioseó en las tiendas de cerámica y saboreo una tapita de cazón en adobo en una tasca de la calle San Jacinto antes de admirar sin prisas el retablo plateresco de la iglesia de Santa Ana, la catedral de Triana.